日內瓦高級鐘錶展 分秒奇幻電影院

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文字/Adrian Chen 圖片提供/各品牌

 

基礎建設,穩扎穩打,看完上半場機能性強者的古典主義,下半場時間留給百家爭鳴的現代潮流,表現、矯飾、巴洛克,不管是色彩豔麗的,珠光寶氣的,魔術神蹟的,每個場景設定背後,寫得都是分秒定格的時間畫面。大導演、名編劇,品牌抓住光陰定義核心,號召各路工匠、製錶師團隊執行,齣齣好片,保證精彩,絕無冷場。欣賞,把玩,我們闖進日內瓦高級鐘錶電影院,不僅是觀眾,也能是演員,凡是戴上的都能瞬間變身大明星。準備就緒,3、2、1,Action!

 

 

Richard Mille  型男飛行日記

 

RM50-02 ACJ Tourbillon Split Seconds Chronograph Watch

 

推個行李箱,穿上帥西裝,男人對飛行時間最大的幻想,莫過於像George Clooney一派風流倜儻,對於身為公子哥愛牌之一的Richard Mille來說,跟Boeing公司專門打造私人商務機型的ACJ(Airbus Corporate Jets)部門合作,倒也十分滿足了品牌高端客戶層的需求。50.1 x 42.7mm錶殼,使用與空中巴士噴氣渦輪葉片相同之鈦鋁合金材質,減輕重量外,也達到抗腐蝕效果,內載RM50-02手上鍊雙飛返計時碼錶陀飛輪機芯,可儲能70小時。從Torq-set螺絲(首度捨棄經典花鍵螺絲)鎖上如機窗造型之白色陶瓷錶圈窺看,錶面密麻資訊條列,11至12點鐘位置之間儲能顯示,2至3點鐘位置之間扭矩顯示,還有W、N、H三檔功能切換及計時小錶盤,活似駕駛儀表板再現。當然錶背精彩程度也不遑多讓,航空級塗層處理之零件,穿梭於五級鈦合金橋板搭造之複雜結構中,降低摩擦力,也減少了計時碼錶組件的耗能,更別提順道帶來如鏤空雕花般的視覺效果。轉動靈感自噴氣發動機的錶冠,Airbus漩渦標誌準備起飛,限量30只的魔幻數字,光聽起來都格外誘人。

 

 

 

Vacheron Constantin  名揚四海

 

Overseas Chronograph

 

五湖四海,揚名立萬,現代秒殺的網路效應,260年前也得靠著一艘輪船遨遊傳送。翻開Vacheron Constantin名為「邂逅(Rencontre)」之歷史檔案,裡面寫的盡是其於世界各地締造的豐功偉業,1996年品牌以防水抗磁核心融合優雅與休閒自222系列衍生出Overseas,更在主題上緊緊打中儒雅書生的那顆冒險心。適逢上市20周年,品牌捨棄從前使用以F. Piguet 1185為基礎之Caliber 1137型機芯,耗費五年研發,推出品牌自製之5200型自動上鍊計時碼錶機芯,可儲能50小時。全新的Overseas Chronograph,42.5mm不鏽鋼錶殼(另有玫瑰金材質選擇),自既有的六面立體錶圈下鋪墊一圈圓形底座向222造型致敬,造型更顯細膩。錶盤配置上也稍嫌調整,於4點半鐘位置尺寸縮小之日期窗,改至9點鐘位置之小秒盤,30分鐘和12小時計時圈,整體視覺效果更加均衡。藍寶石水晶玻璃底蓋,大方露出鐫刻日內瓦印記機芯美背,啟動導柱輪馬耳他十字螺釘,風向玫瑰羅盤擺陀旋轉,均以最從容自得的方式遊歷並書寫時間。

 

 

Overseas Automatic

 

要說最簡單的往往最能毫不遮瑕地忠實呈現原貌,這句話用在像Overseas Automatic錶款身上,倒是一點不差。剝去複雜功能,以最純粹走時、日期方法示人,擁有上述Overseas全新立體錶框造型,捨棄外援,內載全新自製具雙發條盒之5100自動上鍊機芯,可儲能60小時。41mm不鏽鋼或玫瑰金兩種材質錶殼,搭配銀白或藍色錶盤,省略原有之阿拉伯數字時標,改以巴頓時標顯示,原4點半鐘位置之日期窗,也挪到3點鐘位置,雖說跟原版本相比似乎沒那麼「大膽」,卻多了些工整圓潤。雖話說如此,今年專為系列設計的快拆錶帶也補強了新潮玩味區塊,鱷魚皮、橡膠、鋼鍊三種材質,無需專業工具,輕按藏於內側按鈕,一秒就變身。150米防水,悶騷於錶背顯露日內瓦印記,若想找枚又專業又輕鬆的高端入門式樣,捨他其誰。

 

 

Overseas Ultra-Thin Perpetual Calendar

 

每當品牌想盡辦法結合自身看家絕學,結果向來都是令人既興奮又期待的,就拿今年度Vacheron Constantin舉例,丟出「Overseas+超薄」兩枚關鍵字交集,想必景色是無敵美好。首發內載品牌傳奇Caliber 1120(a.k.a. Audemars Piguet口中的2120或是Jeager LeCoultre口中的920)型超薄自動上鍊機芯(僅2.45mm)的兩針Overseas Ultra-Thin已把粉絲們迷得七葷八素,內載自製可儲能40小時之1120QP超薄自動上鍊機芯的萬年曆款式,也是同樣好棒棒。41.5mm白K金錶殼,厚度只有8.1mm,灰色錶盤,60等分分鐘圈,12、3、9點鐘位置依序配置月、日、星期小秒盤,加上6點鐘位置月相盤,堪稱優雅均衡典範。日內瓦印記加持,信心滿滿露出透明背蓋,陰晴圓缺,明年今日,全屬2100年前不用調校的有效期限。

 

 

 

 

Piaget  電光石火 滿天星

 

 

Emperador Coussin XL 700P

 

70是個既黑暗又明亮的時代,石英錶異軍突起,機械錶相對沒落,日本品牌奪下記憶點同時,有一部份瑞士傳統大廠也加入戰局,Piaget也是在這個時期的1976年,推出首款自製超薄機芯7P。自尋路數無可厚非,畢竟還是要在硝煙四起中求生存,不過今年在錶展成行前就已先看到的這枚為慶祝7P誕生40週年而推出的700P機芯,倒是頗令人意外。46.5mm枕型白K金錶殼中,搭載可儲能42小時結合石英與自動上鍊機械概念的700P機芯。省去概念中機械錶內的擒縱裝置,以錶面盤可見之微擺陀上鍊之動能通過似推進器裝置用以發電(10到11點鐘位置黑色圓盤即為此機構),再經過石英振盪及調節器輔助拿捏頻率(這裡是5.33Hz),來達到精準計時。雖乍看不禁想起日系品牌之模樣,但Piaget保證是取自73年瑞士工程師的專利,血統純正的很,深黑色機芯搭配黑色ADLC塗層錶圈也煞是俐落,限量118枚的概念,封號「奇葩」,也應該當之無愧。

 

           

Altiplano 900D

 

超薄基因,向來是Piaget的品牌亮點之一,不然不會一再重提超過半數自製機芯均為超薄這檔事,倘若說起達到完美偏執高峰,那非屬2014年為慶祝140週年發表的Altiplano 900P莫屬。將機芯主夾板化身錶盤的狂想,讓整體錶殼厚度減至3.65mm,已是輕薄得無可挑剔,而今年度錶展上推出的這款,則是貼近了喜愛滿天星光閃閃爍的大腕們。38mm白K金錶殼,搭載本廠900P超薄手上鍊機芯,可儲能42小時。偏心時分針、裸露輪系早已不稀奇,這回要聚焦的重點是圍繞錶圈的長方形鑽石、錶盤夾板上的雪花鑲嵌鑽石和錶耳、錶冠上的鑽石(因為很重要所以說三次),這一卡車總共超過五克拉的美鑽,得花上整整四天功夫才能鑲嵌完成,都說了是要達到為時計注入靈魂的終極目標,也看得我們起立鼓掌叫好。

 

 

Art & Excellence

 

女人愛花,男人也愛花,大戲裡演的是連皇帝也愛逛御花園,而品牌董事長Yves Piaget對玫瑰的眷戀,是高到讓栽種公司都拿他的名字來為品種命名的程度,這種血脈上促成的美好姻緣,更成了Piaget讚揚女性優雅、細膩的表徵。自2012年藉著高級珠寶系列委身於錶盤上以來,每年我們都期待著80片花瓣將以何種姿態綻放,繼去年大明火琺瑯、微點畫,今年品牌換以木質細工鑲嵌及金質雕刻工藝勾勒。前者使用38mm白K金錶殼,後者使用38mm玫瑰金錶殼,均內載430P超薄手上鍊機芯。由Rose Saneuil完成的木質細工鑲嵌,使用深淺粉紅梧桐木、楓樹木片,加上白色珍珠母貝調色,依照其深淺色澤、大小形狀排列;而由Dick Steenman完成的金雕,則需花30小時始能琢磨完成,配合各限量8枚及18枚的品牌幸運數字,包準聞得到藝術氾濫的幸福。

 

 

 

 

Roger Dubuis  女伶至上

 

 

Black Velvet

 

紅地毯,12尊模特,背景雜誌封面及Gloria Gaynor的那首〈I Am What I Am〉,似乎這已不是冰天雪地的日內瓦,十足星光大道的氣勢。一直很欣賞Roger Dubuis對每年錶款的鋪陳,也能遠遠就看出明顯的主題架式,今年下足本錢把我們瞬間帶到好萊塢,想當然是要聚焦品牌旗下專為女性打造的Velvet系列。其實早在錶展開幕前,就已經看到猶如時尚大片等級的前導預告,邀眾人到品牌現場分析自己到底屬意哪款女人。回憶現場倒帶,首先映入眼簾的,要屬Black Velvet。36mm碳纖維錶殼,搭載通過日內瓦認證的RD821自動上鍊機芯,可儲能42小時。標語是:「I am Conquering」,充滿征服的精神表現在於錶殼與錶耳的66顆Paraiba綠碧璽(只產於巴西),藉著品牌「soft stones in the sky」技術以鈦釘夾住寶石再鑲嵌於難以雕琢的碳纖維材質之上,色澤對比中更為其增添光彩,配上錶盤上羅馬時標,新潮、唯美,如品牌一般,叛逆得恰到好處。限量88枚。

 

 

Blossom Velvet

 

第一層,酒桶偏圓的外型,第二層,花團錦簇的圍繞,直搗核心,時分針游移間,闖入女人心事,落下一句暗語:「I am Feline」。柔媚感十足的Blossom Velvet,放大女人如貓般的神祕性感,36mm白K金或玫瑰金錶殼,搭載通過日內瓦認證的RD821自動上鍊機芯,可儲能42小時。大明火琺瑯錶盤上,以錶殼相同材質延伸出的藤蔓纏繞、彎折,最後再由藍色、粉色等豔麗琺瑯花瓣、葉片,簇擁出其中珍稀難得之鑽石花蕊,立體感十足。當然璀璨不止於此,白色珍珠母貝錶盤,整體鑲嵌的413顆美鑽(約3.48克拉),藉此工藝與身形,再一次陶醉在「稀世藝品珠寶師」的傑作裡。

 

 

Velvet Secret Heart

 

敞開心房,掏出秘密私藏,之所以令人無法抗拒,正因為包含著女性大膽坦蕩、引人注目的磁力。36mm白K金錶殼,搭載RD821B自動上鍊機芯,可儲能42小時,Velvet Secret Heart,身為系列中較著重機能性的式樣,也將實用一詞成功融入天后特質中。錶圈與錶盤上兩排明亮式切割鑽石,圍繞亮藍色錶面,中央羅馬數字時標外,圓弧狀對稱排列出日期數字,視覺角度切入,著實完美均衡。以雙逆跳方式顯示的日期,也是首度出現於品牌女裝錶款中的複雜性功能,高雅、前衛,又似不經意流露出本性自我的內在性格,無論對味哪種性格,都能在配戴時,找到屬於自己的成名時刻。

 

 

 

 

Van Cleef & Arpels  夢奇地

 

 

Midnight Nuit Lumineuse

 

演繹時間的詩意,向來是Van Cleef & Arpels拿手好戲,花草飛鳥、天體運行,就算採用的是貴氣逼人的寶石,竟也能輕鬆寫意的拼湊出自然風景。雖說這味本就得貴婦名媛喜愛,但也有不少讓男人們念念不忘的佳作,Midnight Planetarium的腕上小宇宙就是其中之一。延續夜空觀察主題,品牌推出Midnight Nuit Lumineuse,42mm白K金錶殼,搭載可儲能40小時之自動上鍊機芯,砂金石玻璃面盤,鑲嵌如從北半球抬頭觀察星空中的繁星般鑽石點點,6點鐘至12點鐘位置配置逆跳小時指針,回應世家經典傳承。按下8點鐘位置按把,6顆構成獨角獸星座的美鑽發出白色光芒,非用電池,而是藉由機芯中內置瓷條震動產生壓電效應的電流供應。輪系傳動中,卻也道出了浩瀚星空的神祕色彩,陽剛味童話,本該就此開章。

 

 

Lady Arpels Ronde des Papillons

 

你進我退,你唱我和,跳首圓舞曲,主角並非紅男綠女,反而是自然中的盎然野趣。如果對品牌夠了解,當一眼看到Lady Arpels Ronde des Papillons,就能馬上評斷出朵朵白雲後必有蹊蹺,38mm白K金錶殼,搭載可儲能40小時之自動上鍊機芯,珍珠母貝為底的淡藍晴空,6點鐘位置象徵快樂的燕子以逆跳方式,用翅膀輕點小時,三個非等大圓弧圍繞的雲朵中,輕巧飛出一隻蝴蝶,停留在現在時間的分鐘之上。靜靜等待時機,30分後躲入雲朵中的白粉色,換上鮮黃,再由橙色結束回合,按下8點鐘位置按鈕,三隻蝴蝶翩翩起舞,亦應用同樣元素於自動擺陀雕花裝飾中。緩拍,加速,快轉,盤旋,趁著幸福滴答配樂,與分秒共舞。

 

 

Lady Arpels Jour Nuit Fee Ondine

 

仙子下凡到人間,停留於如煙似幻境間的模糊畫面,只記得睡蓮上她輕盈的翅膀,以及以雙腳嬉戲於河面時的俏皮姿態,Van Cleef & Arpels的創作者們一定也做過一樣的夢,才能把這童話裡的場景於錶盤上還原。38mm白K金錶殼,搭載可儲能60小時及日夜顯示功能之自動上鍊機芯,源自2005年仲夏夜之夢系列之別針圖騰延伸,由沙弗萊石、剛玉等寶石鋪陳呈現靜謐柔美的精緻畫面。內填琺瑯繪製的水面,清透流暢,雖著分秒前行節奏,背景天空中日昇月起,渲染出金黃與湛藍,望向三點鐘位置,亦有婀娜身影陪伴24小時。婉約、靈巧,或許是來自1940創作年代的女人意象,佇立至今,依舊讓人怦然動心。

 

 

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